Коробки, наличники, подокон­ные доски (подоконники), форточ­ки, отливы от времени и неправиль­ной эксплуатации дверей и оконных переплетов расклеиваются, рассы­хаются, перекашиваются, загни­вают и т. д. В этом случае они по­длежат ремонту.

Двери и переплеты изготовляют с таким расчетом, чтобы в притворе они имели неплотности шириной от 2 до 2,5 мм. Это необходимо для дальнейшей окраски дверей и переплетов. Внутренние двери никогда не на­вешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10 мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало бы открыва­нию и закрыванию двери.

Внутри дома или квартиры не бывает порога. Он может быть только в рубленых деревянных до­мах. В остальных домах нижний бру­сок поднимают над уровнем пола на W—15 мм только во входных две­рях.

Для ремонта дверей и переплетов широко применяют шурупы разных размеров. Они могут быть с потай­ной, полупотайной или полукруглой головкой. Длина их от 7 до 120 мм,

толщина от 1,6 до 10 мм, диаметр го­ловки от 3 до 20 мм. Для завертыва­ния шурупов в головках прорезают шлицы (канавки) разной ширины и глубины, что зависит от размеров шурупов.

Шурупы с потайной головкой за­вертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шу­рупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с по­лупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки не бу­дут мешать их работе.

Следует обращать внимание на резьбу шурупов. Острая резь­ба врезается в древесину, перерезая ее волокна, и тем самым прочно удерживает шуруп. При тупой резь­бе шуруп лишь сминает волокна и поэтому плохо удерживается в дре­весине. При этом петли ослабевают, начинают качаться или отходят. Кроме того, шурупы плохо дер­жатся при завертывании их вдоль волокон древесины, т. е. в торцы.

Петли бывают разных размеров. Петля состоит из двух карт с шарни­рами, в которые вставляется стер­жень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть

Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделан­ным в шарнире стержнем, полушар­нирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынима­ющимся стержнем.

Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем исполь­зуют для навешивания дверей и переплетов. Петли с заделанными в шарнире стержнями применяют для форточек, фрамуг и т. д. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возмож­ность снимать двери или створки переплета не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь или створку во время их сня­тия.

Петли подбирают по размерам створки или двери, фрамуги или форточки, по толщине брусков или горбыльков и брусков обвяза.

Прирезка петель. Установка пе­тель на место называется прирез­кой, так как под петли приходится вырезать древесину на толщину кар­ты. Если карты петель будут высту­пать из-за плоскости коробки, пере­плета или, наоборот, будут уто­плены в нее, то дверь, форточка или фрамуга не будут плотно закрывать­ся, а при сильном нажиме на дверь, форточку и т. д. петли могут или по­гнуться, или вовсе вырвать шурупы.

Если петли немного выступают из плоскости четверти или двери, то это легко исправить, срезав древе­сину в гнездах под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и

петли сильно утопают в них, то под петли можно подложить картон, плотную бумагу и т. п. При этом шу­рупы приходится вывертывать, а петли снимать.

Укрепление коробок. Чаще всего приходится укреплять коробки на­ружных дверей дома или квартиры. Это в основном относится к зданиям из кирпича и ему подобных материа­лов. В деревянных зданиях этого де­лать не приходится, в случае же не­обходимости их достаточно закре­пить гвоздями.

В каменных, кирпичных, бетон­ных стенах коробки дверей крепятся в процессе заполнения дверных проемов. Коробку устанавливают так, чтобы она была строго верти­кальна и горизонтальна. Для этого применяют клинья, с помощью ко­торых поднимают ту или другую сторону коробки. После этого ко­робку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на рас­стоянии .1 м от пола и две другие на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. Для этого в стене (против че­тверти, коробки) сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают туда деревянные пробки. Устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди. Шляпки гвоздей ре­комендуется утопить в толщу древе­сины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые, а еще лучше использовать стальные штыри диаметром 8—10 мм. Для этого в коробке необходимо предва­рительно просверлить под них отверстия диаметром на 2—3 мм меньше диаметра применяемых штырей.

Если коробки были укреплены строителями слабо, то их необхо­димо дополнительно укрепить. Для этого надо просверлить механичес­кой или электрической дрелью с победитовым наконечником диаме­тром 8—10 мм отверстия в стене глу­биной минимум 50 мм. (Сверление производится через четверть короб­ки.) Измеряют глубину просверлен­ного отверстия, отрезают такой же длины стальной штырь, забивают его так, чтобы он был утоплен в толщу древесины на 2—3 мм.

При укреплении коробки со сто­роны нетель рекомендуется свер­лить не менее трех отверстий в че­тверти коробки. В эти отверстия за­бивают стальные штыри, с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10—15 мм. Против этих отверстий в двери свер­лят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только короб­ку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери.

Если коробка выполнена из тол­стых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отвер­стия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют. Но это тру­доемкий вариант, лучше приобрести сверло с твердосплавным наконе­чником и удлинить его путем нава­ривания дополнительного стержня.

Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло (рис. 4). Его необходимо тщательно заде­лать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину ще­лей между коробкой и стеной, заго­товляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно ис­пользовать раствор, лучше быстросхватывающийся, с волокни­стыми добавками: гипсовый, гипсоцементный, цементный. После вы­сыхания раствора наличники ставят на место.

Крепить рейки можно до укре­пления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они про­ходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а остав­шееся место заполнить гипсовым или другим раствором.

Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоз­дях или штырях и быстро расшаты­вается. Таким образом, заделка за­зоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.

Ремонт дверей. Случается, что двери начинают с трудом откры­ваться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги, разбу­хает, увеличиваясь в размере. (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В резуль­тате дверь не будет плотно закры­ваться, и через эту щель в холодное время года из помещения будет ухо­дить тепло.

Поэтому, если дверь стала отк­рываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к пет­лям. Если они ослабли — их завер­тывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их

надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шуру­пов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях.

Есть и другие способы (рис. 5,6). Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нуж­ной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы — березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли за­крепляют более длинными шурупа­ми, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали пет­ли.

Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30—40 мм и длиной 200—250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древе­сины твердой породы и закрепить его шурупами (см. рис. 6). Затем в поставленных кусках вырезать гне­зда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки ко­робки на длину гладкой части шуру­па, просверлить отверстия диаме­тром 15—20 мм и глубиной, в пол­тора раза превышающей ширину че­тверти (см. рис. 6). В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба.

Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то: в отвер­стия под шурупы вставляют дере­вянные клинья и в них завертывают

шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон дре­весины, а значит, держатся не проч­но. Можно поступить и так: сме­шать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отвер­стие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации за­полнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шуру­пы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.

Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истира­ния петель, подстрожку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно при­жата к верху коробки. Затем из мед­ной, латунной или стальной прово­локи толщиной 2—3 мм изготов­ляют крючки. Форма крючков полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни. Этот крючок про­пускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают вес смазкой. То же самое делают на вто­рой петле. Затем клинья вынимают, и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия две­ри. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет, только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно.

При частой смене замков двер­ные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Их необходимо укрепить вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки вырезают древе­сину в бруске двери, вставляют туда вставку, сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупа­ми. Кроме ласточкина хвоста, можно сделать вставку на прямых шипах.

При разрушении нижней части дверного полотна дверь снимают, полностью удаляют брусок, изго­товляют точно такой же и ставят его на место насухо или лучше на клею, закрепив в местах соединения наге­лями. Если у двери внизу имеется плинтус (широкая доска), то ставят и его, так как он предохраняет дверь от быстрого разрушения.

Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образо­вались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то ее можно замазать масляной шпат­левкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Тре­щины, шире указанной, лучше заде­лывать вставкой их сухой древеси­ны.

Если филенка закреплена рас­кладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очи­щают от пыли и грязи, изготовляют вставку их сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изго­товить составную вставку из двух частей, которые вставляют пооче­редно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой. После высыхания клея производят зачистку. Напоминаю, что филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4—5 мм.

Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем уста­новки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвя­за. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку.

Если бруски обвяза у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — двойным пря­мым шипом. Для прочно­сти места соединений скрепляют нагелями.

Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пру­жинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверь в таком случае подстраги­вают с одной или с двух сторон, при­меняя необходимые струги и добор-ный инструмент. Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Сни­мают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5—2 мм.

Бывает, что со стороны врезан­ного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях «с

сухарем» (одно поле, причем узкое) происходит отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготов­ляют вставку, ставят се сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнитель­ным креплением ее гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомен­дуется утапливать в толщу древе­сины на глубину не менее 3—5 мм. Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия двери после намазыва­ния клеем. Клеем намазывают угло­вые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и после этого ставят на место.

Если между шипами и проуши­нами имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступив­шие капли клея после высыхания срезают стамеской.

Более простой ремонт таких две­рей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть .меньше толщины брусков обвяза на 5—7 мм. Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масля­ной краской.

Установка замка. Замки бывают врезные и накладные. Легче устано­вить накладной замок. Врезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте 90—110 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской. Можно сна­чала просверлить отверстия по высоте коробки, а затем выбрать древесину долотом или стамеской. Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плос­костью бруска двери. Вставив замок в гнездо, вокруг планки обводят остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Замок вторич­но вставляют в гнездо и прове­ряют плотность прилегания планки. Затем замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до план­ки, а также от нижней стороны гне­зда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сначала просверливают, а затем вы­далбливают. Это отверстие должно

находиться строго против ключе­вины замка, чтобы ключ в нее вставлялся свободно. После этого замок привертывают шурупами и проверяют работу замка ключом.

Более сложно прирезать запор­ную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию не­мало времени. Поэтому следует по­ступить так. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова. Гнездо замазывают заподлицо с че­твертью мягкой глиной, пластели-ном и поворачивают ключ. Затем дверь плотно прикрывают и повора­чивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Дверь открывают, запорную планку приставляют отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы она совмещалась только по верхней линии (отверстие в планке по высоте делается немного больше: этот «запас» внизу необходим на случай возможной осадки двери). Планку плотно прижимают, обводя вокруг нее карандашом, оставляя риску, по которой и выбирают дре­весину под планку в целом с гне­здами под засов и ролик (если он имеется в замке). Планку крепят шурупами и проверяют работу замка.

Ремонт переплетов. Наиболее распространенный дефект подокон­ной доски — трещины, чаще всего они возникают у составной доски, но бывают и цельной. Составную доску ремонтируют так. Расчищают трещину от пыли и грязи, прооли­фливают и просушивают. Если рас­колотые части поддаются сжатию, то их надо сначала немного раздви­нуть, заполнить трещину густотер­той масляной краской, плотно сжать части подоконника и закрепить их. Выдавленную  краску следует уда-

лить. После высыхания окраши­вают весь подоконник. Вместо мас­ляной краски можно использовать водостойкие клеи.

Если трещина от усушки образо­валась в цельной доске, ее расчища­ют, стараясь сделать как можно ров­нее: разрезают по линейке на всю глубину. Изготовляют вставку нуж­ной толщины, вставляют ее в тре­щину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают.

Если щели небольшие и несквоз­ные, то можно их замазать масляной шпатлевкой, предварительно их, рас­чистив и проолифив. После высыха­ния шпатлевки ее зачищают и все окрашивают масляной краской.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки весьма нежелательны: через них проникает влага, стены намокают, деревянные при этом загнивают и возможно образование грибка. По­этому такие щели необходимо зама­зывать масляной шпатлевкой или замазкой. Сначала щели очищают от грязи и пыли, затем их сушат, олифят, сушат проолифку, замазы­вают шпатлевкой или замазкой, раз­равнивают ее, снова сушат и все окрашивают за два раза масляной краской.

При ремонте отливов и нижних брусков створок створки снимают с петель, вынимают стекла, расчи­стив предварительно замазку и уда­лив шпильки. После этого отпили­вают концы вертикальных или гори­зонтальных брусков до хорошей древесины. Зная размеры выре­занных брусков, по ним изготов­ляют новые и крепят их на прямых шипах, одинарных или двойных. Проушины делают в старых брусках переплетов или створок. Детали между собой скрепляют водостойкими клеями. Если клея нет — при­меняют масляную краску.

Если отливы разрушены, их за­меняют новыми; если они хорошие, их снова ставят на место.

Чтобы правильно установить от­лив, нужно в нижнем бруске обвяза (до вертикальных брусков) сделать паз глубиной от 3 до 5 мм и шири­ной, равной толщине отлива. Крепят отливы на водостойких клеях, эпоксидной смоле или масля­ной краске с применением шурупов (можно крепить и гвоздями, но они держат менее прочно). Установлен­ные отливы окрашивают за два раза масляной краской.

Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании угло­вых вязок, их можно скрепить путем установки стальных угольников (же­лательно больших размеров) с двух сторон переплета.

Если между створками перепле­тов в местах притвора имеются большие щели, то одну створку сни­мают с петель, отвертывают с нее карты петель и сострагивают ста­рую древесину. Затем примеряют створку, т. е., прижав ее к притвору второй створки, определяют ши­рину зазора между коробкой и сня­той створкой. После чего изготов­ляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, исправ­ляют (если надо), врезают половину петли и устанавливают створку на место.

Новые бруски обвяза делают только тогда, когда старые пришли в негодность и не могут быть по­вторно использованы. Для этого из­готовляют новый брусок точно та­кой же формы и сечения. В нужных местах  бруска  выполняют  гнезда,

шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сначала делают при­мерку насухо, а после исправлений (подгонки) устанавливают на клею. В угловые соединения ставят еще и деревянные нагели.

Бывает, что в плохом состоянии находятся несколько переплетов. Тогда лучше всего снять все пере­плеты, выставить из них стекла, ра­зобрать их и из хороших деталей вновь собрать несколько перепле­тов, а недостающие изготовить за­ново.

Ремонт коробок выполняют сле­дующим образом. Разрушенные ме­ста удаляют — выпиливают или вы­рубают. Вставки изготовляют из су­хого материала, примеряют их насу­хо, а после исправления устанавли­вают на клею с деревянными нагеля­ми, шурупами или гвоздями. Между вставкой и коробкой щелей быть не должно.

Бывает, что коробки приходится вынимать из оконного проема для ремонта, а затем снова ставить на место. Вертикальные бруски реко­мендуется ставить на нижний гори­зонтальный не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соедине­ний.

Любой ремонт выполняют только при сухих дверях, коробках, подоконниках, переплетах.

При ремонтных работах приме­няют тот же инструмент, что и при выполнении новых изделий. Однако здесь очень полезен также добор-ный инструмент. Он устроен так, что его ножи высту­пают из колодки, позволяя делать пристрожку в углах соединений. Предложены они мастером-новато­ром А. М. Пивановым. Такой ин­струмент  нетрудно  изготовить самим. Колодки инструмента деревян­ные.

«Справочник домашнего мастера», Стройиздат, 1989, А.М. Шепелев