Подготовка окон

Неподготов­ленные к зиме, т. с. неутепленные окна дают возможность через все­возможные неплотности уходить из дома до 2/3 теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Чтобы этого избежать, прежде всего необходимо внимательно осмотреть вес переплеты и прове­рить состояние замазки или штапиков. Если замазка местами отходит от переплетов или стекол, ее необ­ходимо удалить шпателем, ножом или острой стамеской. Все следы от замазки надо счистить, а оголенные фальцы проолифить с помощью ма­ленькой кисточки или палочки, обернутой тканью. После высыха­ния проолифки купленной или при­готовленной замазкой промазывают обнаженные фальцы.

Если между штапиками и сте­клом имеются зазоры, то их запол­няют замазкой и приглаживают. Стекла тут же очищают от следов замазки и протирают. Можно реко­мендовать такой способ их очистки. Сначала мокрой тряпкой или кистью смачивают стекла водой, а через не­сколько минут протирают тряпкой. Все прилипшие пылинки, песчинки легко отстают, не царапая при этом стекла. Затем приготовляют мело­вую побелку: 2—3 столовые ложки мела на стакан воды и покрывают сю стекла с обеих сторон. После вы­сыхания их протирают чистой сухой тряпкой, а затем мягкой бумагой (например, газетной).

Сильно загрязненные стекла сначала промывают теплой чистой во­дой. Если вода не смывает прилип­шую грязь, то применяют мыльную воду (в 1 л воды растворяют 50 г мы­ла) или щелочной состав из стираль­ной или каустической соды, кото­рый, к примеру, полностью раство­ряет масляные пятна.

После очистки щелочными рас­творами стекла хорошо промывают водой, покрывают меловой побел­кой и, как только она высохнет, протирают.

Удобно пользоваться различ­ными жидкими препаратами, выпус­каемыми промышленностью (неко­торые из них в аэрозольной упаков­ке): «Нитхинол», «Бло», «Миг», «Секунда», «Свет» и др. Способы их применения указаны на упаковке.

Сдвоенные переплеты (два пере­плета соединены петлями и винта­ми) перед промывкой приходится разъединять. Однако винты не всегда легко отвертываются, по­тому что поржавела резьба. Рекомендуется, вывернутые винты очи­стить от ржавчины и покрасить мас­ляной краской те части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть надо сма­зать тавотом или другой густой смазкой, нанося ее тонким слоем. Это предохранит резьбу от быст­рого ржавления.

После протирки стекол пере­плеты должны хорошо просохнуть, и только после этого их снова соеди­няют и скрепляют винтами. Если при завертывании винтов краска на их головках оказалась поврежден­ной, ее следует обязательно восста­новить, чтобы предохранить металл от ржавления.

Часто переплеты недостаточно плотно примыкают один к другому, между ними имеются щели, сквозь которые проходит теплый и холод­ный воздух, а также пыль, которая быстро загрязняет стекла. Щели между переплетами можно закрыть прокладками из мягкой ткани в виде ленты, прикрепленной к одному из переплетов мелкими гвоздями. Для этой цели хорошо использовать по­ролон, из которого нарезают по ли­нейке острым ножом ленты шири­ной 10—15 мм и такой же толщины. Крепят их короткими тонкими гвоз­дями. Еще лучше через поролоно­вую ленту пропустить прочную кап­роновую нитку и с ее помощью за­крепить ленту на переплете всего на четырех гвоздях, вбиваемых по углам переплета. Если нет длинных кусков поролона, из которых можно было бы нарезать нужной длины ленты, можно использовать и не­большие куски, нарезав из них ленты и склеив их концы впритык каким-либо клеем, способным скре­плять поролон.

В сдвоенных переплетах стекла чаще всего закрепляют штапиками. Если между ними и брусками пере­плетов имеются щели, их надо про­мазать замазкой и закрасить бели­лами либо той краской, которой окрашены переплеты.

Утепление оконных проемов

Оконные проемы в старых, да и в некоторых новых домах заполня­ются двойными переплетами: зим­ними и летними. В сельской местно­сти зимние переплеты часто делают в виде целых рам, которые летом вынимают. В последнее время в но­вых зданиях, как правило, применя­ются сдвоенные переплеты, име­ющие между коробкой и створками переплетов паз глубиной до 15 мм. Створки этих переплетов широкие, и потому коробка посередине де­лится на две-три части постановкой одного-двух брусков, которые назы­ваются импостами. Створки пере­плетов, проходящие по импосту, также образуют паз.

Для утепления таких переплетов поролон нарезают лентами разной ширины в зависимости от ширины паза. Иногда поролон имеет с одной стороны корочку. Такой поролон особенно удобен для утепления окон, так как корочка придает ему жесткость. Если нарезать ленты на 3—5 мм шире пазов, то при уста­новке лент в пазы корочкой внутрь, они там хорошо удерживаются. По­ролон без корочки удерживается плохо. Поэтому ленты из него лучше всего прижимать тонкими рейками, прикрепляемыми к ко­робке или импосту тонкими гвоздя­ми. Рейки можно окрасить масляной краской того же цвета, каким вы­крашены переплеты.

Следует отмстить, что примене­ние в переплетах для их герметиза­ции специального шнура не всегда даст положительный результат из-за погрешностей в изготовляемых переплетах. В форточке вместо шнура можно также применить по­ролон: хорошо закрепленный, он служит надежно и достаточно дли­тельное время.

Заклеивание таких пазов бумаж­ными лентами не всегда эффектив­но. Лучше использовать пластелин или специальную нетвердеющую за­мазку.

Нетвердеющую замазку приго­товляют из солидола «Л» или «Т», а если его нет — из тавота (6 мае. ч.), индустриального или солярового масла (14 ч.) и тонкопросеянного мела (80 ч.). Делают это так. В ме­таллической посуде нагревают соли­дол или тавот до полного разжиже­ния, гасят огонь и вводят в разжи­женный тавот или солидол инду­стриальное или соляровое масло при тщательном перемешивании всей массы. После охлаждения полу­чается вязкая жидкость, которую смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной за­мазки. Эта замазка после нанесения немного твердеет, но она легко счи­щается и может применяться в деле многократно. Чтобы она размягчи­лась, ее подогревают или некоторое время мнут руками.

Можно также приготовить за­мазку из 2 ч. тонкопросеянного песка (сухого) и 1 ч. муки или муч­ной пыли. Муку или мучную пыль заваривают кипятком, добавляют в нее песок и месят руками до получе­ния массы в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристает к дереву, высыхая не трескается и легко уда­ляется после смачивания водой. По­вторно не применяется. Использо­вать обычную замазку для этих це­лей нельзя, так как после высыха­ния ее с переплетов трудно удалить.

Когда имеются зимние и летние переплеты, швы между ними или щели также замазывают указан­ными замазками. Можно применять и поролон, прижимая его рейками, которые крепят гвоздями.

Часто такие места заклеивают бумажными лентами, которые нама­зывают обычным клейстером, и, когда бумага размякнет, ее прикле­ивают с тщательным приглаживани­ем. Тонкую бумагу можно наклеить в два слоя. Следует помнить, что переплеты и коробки при этом должны быть чистыми: к грязным переплетам бумага пристает слабо.

Вставка зимних переплетов. Вставлять зимние переплеты и гото­вить окна к зиме нужно в теплый солнечный день. (Все должно быть заранее подготовлено и просушено.) Желательно, чтобы солнечные лучи светили. в это время в окна, тогда между переплетами будет закрыт су­хой теплый воздух, и стекла будут меньше запотевать и замерзать.

Порядок работы таков. Сначала закрывают летние переплеты и хо­рошо заделывают все щели (замазы­вают, заклеивают). Чтобы не дуло внизу оконного проема, между пере­плетами (на нижнюю заглушину) кладут вату, сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бу­магой. Эти материалы к тому же по­глощают влагу из воздуха, находя­щегося между переплетами. Благо­даря этому стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов или вставляют раму, все закрепляют шпингалетами, вертушками или гвоздями, а щели промазывают за­мазкой, заклеивают бумажными по­лосками или закрывают поролоно­выми лентами с рейками.

Как бы плотно не закрывали переплеты, в пространство между ними проникает воздух, образуя вла­гу, от которой потеют и замерзают стекла. Особенно часто это бывает при печном отоплении и, в частно­сти, тогда, когда дополнительно ста­вят на зиму временные нечи: они быстро нагревают воздух, который к тому же быстро остывает.

Чтобы этого не произошло, между переплетами ставят влагопоглотитили — стеклянные сосуды (банки, стаканы) с веществами, хо­рошо поглощающими влагу. Луч­шим из них является крепкая серная кислота с содержанием воды не бо­лее 4—7%. Кислоту наливают в со­суды, заполняя не более 1/3 — 1/2 их объема, чтобы предупредить выте­кание кислоты, увеличивающейся в объеме при поглощении ею влаги. Вытекающая кислота разрушает краску на переплетах и коробках, снижает прочность древесины. Работать с кислотой следует в за­щитных очках и резиновых перчат­ках.

Против запотевания и замерза­ния стекол имеется простое сред­ство. В частях по объему берут 1 ч. глицерина и 10 ч. денатурата или любого спирта. Все вместе смеши­вают и хранят в герметически за­крываемой посуде. Этой смесью с внутренней стороны смазывают сте­кла, а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости опера­цию повторяют.

Не рекомендуется применять для этой цели пищевую соль или ее рас­творы: древесина от соли намокает и пропитывается, краска отходит пленками и не держится на такой древесине. Кроме того, бруски пере­плетов и коробки от соли всегда бы­вают влажными.

Против запотевания и замерза­ния стекол промышленность выпус­кает различные препараты в обыч­ной или аэрозольной упаковке (ин­струкция по применению наклеена на упаковке).

Рамы с тремя стеклами. Для сни­жения шума и утепления оконных проемов многие стараются вставить три стекла вместо двух. Одни при­ставляют к существующим рамам третье стекло, прикрепляют его гвоздями к переплету и обмазывают замазкой; другие прокладывают по стеклу около фальцев резиновую или пластмассовую трубку диаме­тром 5—6 мм, прикрепляют се, вставляют стекло, закрепляют его гвоздями и обмазывают замазкой.

В этих случаях уход за стеклами затруднен, так как при мытье таких стекол приходится снимать замазку и вынимать стекло. Это небезопас­но, так как стекло при этом может расколоться и поранить руки. Затем стекло снова приходится обмазы­вать замазкой.

Лучше изготовить дополнительную раму (или створки) и прикре­пить ее к существующей на петлях, установив при этом поро­лоновую прокладку по всему пери­метру рамы. Уход за стеклами прост: следует только открыть шпингалеты или вертушки, рас­крыть раму, протереть стекло и снова закрыть раму.

После изготовления рамы ее сна­чала нужно поставить на петли и привернуть с учетом постановки по­ролоновой прокладки. Затем снять раму (или створку), вставить стекло, обмазать замазкой и поставить на место. Такой порядок работы удоб­нее и безопаснее.

Утепление дверей. Для утепления дверей применяют следующие мате­риалы: вату, лен, паклю, войлок, поролон, дерматин, клеенку, плен­ку, тонкие короткие гвозди (жела­тельно с широкими шляпками) и обойные гвозди с шляпками шири­ной 10 мм из белой жести или обмедненные.

Для обивки дверь снимают с не­тель и укладывают на два табурета или стула. На дверь настилают вату, лен, войлок, паклю слоем 25— 30 мм, так, чтобы утеплитель не до­ходил до кромок двери на 50—60 мм. Затем настланный мате­риал закрывают дерматином, клеен­кой или пленкой и прибивают ее у кромок тонкими гвоздями с рассто­янием между ними 40—60 мм. После того как будет прибита одна сторо­на, дерматин, клеенку или пленку туго натягивают с противоположной стороны, прибивают по кромкам та­кими же гвоздями и обрезают но­жом излишки материала. Затем так же поступают с оставшимися сторо­нами двери.

После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50 мм, прижимая материал и образуя тем самым ровную кромку без утеп­ляющего материала (рис. 17, а). Обитую дверь навешивают на петли и изготовляют валики диаме­тром 20—30 мм. Дверь закрывают на замок и прибивают валики обой­ными гвоздями к откосу коробки, располагая гвозди через 50 мм один от другого. Валики плотно прижи­мают к двери, но так, чтобы они не мешали ее закрыванию (рис. 17, 6). Внизу валик крепится не к откосу коробки или порогу, а к самой две­ри. Иногда валик внизу двери устраивают во время обивки самой двери, т. с. завертывают дерматин, клеенку или пленку по уложенной вате или другому материалу.

Войлок продастся полотнами; его укладывают на дверь, нарезая кусками нужного размера; остальное делается так же, как описано выше, но можно обивать и так, как поролоном.

Поролон продается полотнами длиной 2 м, шириной 1 м и толщиной 20—30 мм. Его можно настилать и по рассмотренной технологии, но лучше следующим образом.

Измерив ширину и высоту двери, поролон обрезают так, чтобы он не доходил до кромок двери на 3—5 мм (рис. 18, а). Не снимая двери, к ней временно крепят поролон. Затем дверь снимают, укладывают на та­буреты или стулья, накрывают дер­матином, клеенкой или пленкой и прибивают ее по кромкам двери гвоздями в два ряда (рис. 18.6). Оби­тая таким образом дверь, навешен­ная на петли, должна свободно за­крываться. Затем изготовляют по­ролоновые валики, обертывают ма­териалом и крепят, прижимая их к поролону двери. Многие утвержда­ют, что такая обивка более пыле- и воздухонепроницаема.

Вместо валика можно прибить с помощью рейки поролоновую ленту или просто рейку, так как поролон мягкий и плотно прижимается к рей­ке.

«Справочник домашнего мастера», Стройиздат, 1989, А.М. Шепелев